Receita Rápida Para cobrir emendas

Receita Rápida Para cobrir emendas
(Obs. Não substitui o Putty em certas aplicações).

Materiais:
Tinta Fosca
Talco (Prefira talcos medicinais do tipo granado sem perfume)
Pipeta
Espátula
Pincel Grosso


Modo de Preparo

*A proporção usada deve ser de acordo com a necessidade.

Usando a Pipeta pingue a tinta sobre o talco, usando algum instrumento comece a mexer ate que o mesmo se torne uma pasta consistente.
Pode ser Aplicado tanto com uma Espátula, ou também com pincel Grosso dependendo do local onde for aplicado.
Deixe secar bem e depois já pode ser lixado

Dica:É recomendado para emendas finas (Junção de Asas Fuselagem entre outros).
Procure não deixar a massa muito mole, pois quando ela se secar ela ira se contrair, exigindo em certos casos uma nova aplicação.
Para evitar que se forme pelotas pode-se peneirar o Talco!

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Super Tutorial de como montar um Compressor com Inalador

Saiba como montar um compressor com um Inalador para poder usar seu Aerógrafo, Para pintar seus Kits

Todo mundo sabe que conseguir um aerógrafo para pintura é um tanto quanto caro. Mas mesmo antes de comprá-lo precisamos nos preocupar com a fonte de ar.
Um compressor com reservatório, nos dias atuais, custa por volta de R$ 1.000,00. Há a possibilidade de se contruir um bom compressor com motor de geladeira e cilindro de extintor de incendio para armazenagem do ar, por exemplo. O custo também não é tão baixo, e a mão de obra é bastante grande!

Porém uma alternativa bastante barata, rápida, silenciosa e perfeitamente funcional é a utilização de um Inalador a Ar comprimido como fonte de ar. Muito útil para usar em apartamentos, e também extremamentre prático para levar onde quiser!

E é o objetivo deste tutorial explicar como fazê-lo!


Materiais Utilizados

01 Inalador a Ar Comprimido. Pode ser de qualquer marca, mas prefira aqueles com garantia e de boa qualidade, como por exemplo, os inaladores da NS. Eles têm 02 anos de garantia.


 01 Filtro de Combustível para Fusca (deve-se usar o do Fusca, pois a medida dos encaixes das mangueiras é ideal.)

 01 mangueira de ar. No meu caso, eu comprei um aerógrafo Lince-AL3, e nele veio uma mangueira que serviu perfeitamente

 01 Aerógrafo. Dê preferência também para aerógrafos dupla ação e com alimentação por gravidade, ou seja, que o copinho de tinta fique em cima do aerógrafo. Eu comprei o Lince-AL3 e estou extremamente satisfeito.

 03 Presilhas “Enforca gato”. Preferi usar este tipo de presilhas, pois é de fácil troca e custo muito baixo.

4.
5. Montagem
6. Primeiramente, eu juntei todo o material e vi o que dava pra fazer. E tive uma surpresa! É praticamente plug-and-play.
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8. O Kit Inalador
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10. No mercado existem 03 modelos de inaladores da NS. O InalaMax, InalaMax Plus e o Inalar Compact. Os motores dos 03 inaladores é o mesmo, o que muda é o desing.
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12. Procurei aqui na minha cidade e comprei o Inalar Compact, ao custo de R$ 109,00. O InalaMax encontrei por 129,00 e o InalaMaxPlus por 179,00.
13.
14. Eis aí meu amigo Inalador

Modelo Inalar Compact da NS

Abaixo a mangueira do Inalador, que acompanha o produto:

22. O Kit Aerógrafo Lince.
23.
24. Comprei o Kit Lince-AL3 de dupla ação e alimentação por gravidade
25. . Ele veio com o aerógrafo e mais a mangueira de conexão.

29. Montagem
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31. Primeiro removi a ponta de Conexão do Compressor da mangueira que veio com o aerógrafo. Ela é rosqueada e de fácil desmontagem.
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34.
35. Portanto sobrou a mangueira somente.
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37. O próximo passo foi instalar o filtro de gasolina na mangueira. O Filtro serve para ajudar a estabilizar o ar que sai do Inalador, para ele não chegar pulsando, e também para reter a humidade do ar.
38.
39. Cortei cerca de 20cm da mangueira da extremidade oposto que é conecta ao aerógrafo e encaixei o filtro de gasolina. O Filtro não entra sem antes pegar um alicate e apertar um pouco os bordos da mangueira para amolecê-la. Após fazer isso ele já encaixa sem problemas.
40.
41. Nesse passo deve-se verificar a indicação do sentido de fluxo do filtro. Ele possui uma flecha indicando de que lado que é a entrada e a saída, no nosso caso, do ar.
42.
43. Após conectar o filtro, fixei os encaixes usando as presilhas “enforca-gato”.
44.





51. Agora deve-se fixar a Mangueira do Inalador à Mangueira do Aerógrafo.
52. As pontas da mangueira do inalador estão demonstradas abaixo.

Mangueira do Inalador - ponta que conecta-se a ele.



Mangueira do Inalador - ponta que irá conectar na mangueira do aerógrafo.

Introduza a Mangueira do Inalador na Mangueira do Aerógrafo, e fixe com a presilha “enforca-gato”.

Aqui uma foto mais aberta do conjunto. Repare a distância de 20cm da mangueira do aerógrafo.



Pronto, o conjunto está montado e pronto para ser utilizado.




79. Considerações Finais
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81. Custo da Montagem:
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 01 Inalador NS, modelo Inalar Compact: R$ 109,00.
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 01 Filtro de Gasolina para Fusca, marca Vox Filter: R$ 4,00.

 01 Aerógrafo Lince AL-3: R$ 208,00. (www.esquadraomodelismo.com.br)

 10 minutos gastos: Pagos pelo prazer e satisfação de ver a coisa funcionar muito bem.

 Total: R$ 321,00

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86. Importante! Como o aerógrafo é feito para ser utilizado com um compressor com cilindro de armazenagem, não pode deixar o Inalador ligado com o aerógrafo fechado, pois pode sobrecarregar o circuito e estragar o Inalador ou soltar as mangueiras. Então enquanto estiver com o Inalador ligado, deixe a saída de ar aberta do aerógrafo.
87.
88. O filtro de ar deve ser trocado depois de um tempo também. Acredito que por volta de 06 em 06 meses, principalmente se você morar em uma região com alta humidade do ar.
89. Agradescimentos

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Removendo Tinta

Aprenda a Retirar Tintas
* Álcoo
* Soda Cáustica
* Acetona
* Easy-Off
* Fluído de freio
* Sabão em Pó

Quantas vezes você se arrependeu da pintura que fez e acharia melhor começar tudo de novo? Ou quando você recebe de presente uma sucata para restaurar? Muitas pessoas tentam tirar a pintura já aplicada com lixas, mas isso pode tirar as texturas do avião e o resultado nem sempre é bom.

Esse artigo mostra as diversas opções de solventes para remover tinta. Alguns mais agressivos ao plástico, outros menos. Além disso, mostra qual a melhor opção para cada tipo de tinta.

* Álcool: O álcool comum, que agora só é vendido em gel (esse texto refere-se ainda ao álcool líquido), é recomendando para remover a maioria das tintas em spray, independente do fabricante. Caso a peça seja pequena, pode-se deixá-la mergulhada por um período em um recipiente com álcool e depois passar um algodão para remover a tinta. Caso a peça seja grande, deve-se embeber algodão com álcool e passar na tinta, removendo-a com cuidado. O incoveniente desse material é que a peça fica ressecada após o processo e pode afetar a próxima pintura. Álcool remove facilmente tintas Humbrol e tintas acrílicas (Tamiya e Hobby Cores). O álcool em gel não dá resultados tão bons quanto o líquido.
* Soda Cáustica: É um material bastante agressivo, mas que não ataca o plástico. A vantagem é que a tinta praticamente some quando mergulhada nela. O incoveniente é que o material é muito perigoso e pode causar queimaduras graves se não for manuseado corretamente. Remove praticamente qualquer tinta, exceto Testors. Após o uso, recomenda-se limpar o kit com sabão em pó, usando uma escova de dentes.
* Acetona: Esse material deve ser usado com cuidado, pois danifica o plástico. Porém pode ser usado com algodão embebido e passado sobre a superfície desejada. Remove tinta Testors.
* Easy-Off: Esse é um produto de limpeza, vendido por um preço bastante em conta em qualquer supermercado. É uma variação mais fraca da soda cáustica e, mesmo corrosiva, pode ser usado sem tantos riscos. É uma espécie de pasta, que deve ser passada sobre a peça desejada e deixar por um período de descanso. Após tal período, deve-se passar uma escova de dentes molhada para tirar a tinta. Remove quase todas as tintas após algumas aplicações e pode ser usado para remover cera líquida. Não remove tintas Gunze.
* Fluído de freio: Encontrado em qualquer loja de auto-peças ou posto de gasolina. Deixa-se a peça submersa no fluído por alguns minutos. Dependendo da tinta ela dissolve ou descasca e pode ser retirada com uma escova de dentes. Após isso, precisa ser lavada com água e sabão para tirar o fluído, que tem consistência oleosa. Não ataca o plástico
* Sabão em Pó: Serve para remover tintas acrílicas ou ceras (Future, Brilho Fácil). Caso queira remover somente a cera, a tinta inferior não pode ser acrílica. Caso contrário, essa também sairá com o sabão em pó. Deve-ser deixar a peça de molho por 30min e remover o restante com pincél.

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Uso de Cera Líquida

Introdução:
Cera Future FloorOs plastimodelistas são mestres na arte do improviso. O uso de materiais alternativos é uma constante nesse hobby e alguns desses merecem atenção especial. O uso de cera liquida é um dos exemplos. A cera liquida é uma material que subistitui a aplicação de verniz brilhante (com vantagens) e já é técnica conhecida bem lá fora.

Introdução:
Cera Future FloorOs plastimodelistas são mestres na arte do improviso. O uso de materiais alternativos é uma constante nesse hobby e alguns desses merecem atenção especial. O uso de cera liquida é um dos exemplos. A cera liquida é uma material que subistitui a aplicação de verniz brilhante (com vantagens) e já é técnica conhecida bem lá fora.

Tipos:
A cera mais citada nessa técnica é conhecida como Future Floor, da Ceras Jonhson (americana). O inconveniente é que ela é difícil de importar, uma vez que supermercados não exportam e não é considerado um produto de modelismo. No Brasil, temos a opção de usar a equivalente inglesa, (Ingleza Max - com Acrilmax) e que pode ser achado nos grandes supermercados. A equivalente nacional é a Brilho Fácil. Nos três casos, deve-se usar a opção incolor, para não alterar as cores do modelo.

Essas ceras são muito baratas na relação custo x benefício, pois um litro custa aproximadamente R$ 7,00, o que é muito mais barato que os vernizes de modelismo, que são vendidos em pequenos recipientes.

Aplicação:
A Cera deve ser aplicada com aerógrafo e sem diluição (pressão recomendada de 20 a 25 lbs). No caso de uso com pincel, recomenda-se usar a Ingleza Max incolor, que deve ser usada em sua opção "todos os pisos", que é mais fina.

Usos:

* O uso mais evidente dessa cera é para acabamentos brilhantes em modelos. Ela subistitui bem o verniz brilhante, com a vantagem de não deixa-lo com aspecto grudento que o verniz deixa. Os decais podem ser aplicados sobre a cera sem maiores problemas.


* Outro uso interessante é misturar anilina para obter colorações vítreas e fazer luzes de navegação, por exemplo.
* Uma técnica bastante conhecida no exterior é mergulhar peças transparentes (canopis e pára-brisas) nessa cera e deixá-las secar sobre um papel toalha (cubra a peça com um copo ou píres, para não pegar poeira). A peça fica com um visual cristalino, muito melhor que a peça original.

Cuidados:
Antes de tentar usar essa técnica no seu modelo favorito, experimente-a em um modelo mais simples ou peças à parte. Um dos problemas dessa cera é que ela não é facilmente retirável.

Além disso, a cera pode reagir com a tinta do modelo, mudando a cor deste ou enrugando a pintura. Por isso, é melhor verificar se a tinta e a cera são compatíveis. A cera forma uma película fina e transparente. Caso seja necessário removê-la, pode-se raspar com uma espátula e também pode ser removida com easy-off.

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Aprenda a Fechar as fendas do su modelo

Aprenda a Fechar as fendas do su modelo, com esse tutorial passo a passo
*MASSA PUTTY
*CIANOACRILATO (SUPER-BONDER)
*MASSA PLÁSTICA
*DUREPOXI

Por melhor que o modelo seja, não importa o fabricante, sempre haverá alguma peça que não se encaixa perfeitamente. Já o contrário, kits onde nenhuma peça encaixa perfeitamente, existem e são uma dor de cabeça para o modelista. Seja como for, o modelista deve saber lidar com isso e gastar um bom tempo fechando fendas e emendas para um perfeito acabamento.

Essa matéria traz algumas das técnicas para fazer isso, bem como suas vantagens e desvantagens. No final das contas, o modelista deve saber lidar com as três, pois cada uma se adapta melhor a determinada situação.

MASSA PUTTY:

A massa de modelismo, ou putty, como é conhecida é uma resina pastosa que deve ser aplicada na fenda e, após a secagem, deve ser lixada até igualar as superfícies. Existem várias massas no mercado. A grande diferença entre elas resume-se a:

* Conscistência da pasta: Cada massa tem um certo grau de dificuldade de manuseio devido a sua conscistência. Dependendo, ela adere mais facilmente ao plástico e é mais ou menos maleável.
* Dureza após a cura: Após secar, a massa deve ficar rígida, mas não deve ser dura demais a ponto de se tornar quebradiça. Se isso ocorrer, o processo de lixa pode arrancar pedaços da massa, estragando o trabalho.

Você deve escolher a massa que melhor conseguir usar; tudo depende da maneira como você trabalha. Abaixo, algumas dicas para trabalhar melhor com massa putty:

* Misture algumas gotas de acetona ou cola líquida na pasta. Isso a deixa mais fácil de usar e seca mais rápido. Após aplicar a massa, deixe-a secar por pelo menos um dia.
* Antes de aplicar a massa, isole a região com fita (pode ser fita crepe). Isso evitará massa nas regiões desnecessárias e protege o plástico durante a lixa, evitando que os detalhes sejam danificados.
* Procure aplicar a massa precisamente e só onde necessário. Evite que grandes quantidades de massa fiquem em lugares que não fazem parte "do problema". Isso só irá o fará lixar à toa e danifica os detalhes do plástico.

# Nunca lixe com lixa grossa demais e trabalhe calmamente. Usar lixa fina evita que a massa seja arrancada, estragando o trabalho.
# A massa putty, por ser uma massa, tende a não ser muito penetrante. Por isso, faça um teste de encaixe antes de colar aa peças e verifique se vai precisar de massa. Se sim, coloque um pouco de massa já durante a colagem. Isso ajuda no processo de lixa, evitando que a lixa tire toda a massa. Veja a ilustração:

CIANOACRILATO (SUPER-BONDER):

A grande vantagem de se usar cola super-bonder no lugar de massa é que ela é bem líquida e penetra facilmente em qualquer fenda. A cola de cianoacrilato não ataca o plástico e pode ser usada onde a massa putty é difícil de ser aplicada ou fixada.

Após aplicada a cola deve secar por algumas horas (ou um dia, de preferência) use lixa d'água fina para tirar o excesso. Como a cola é transparente, às vezes pode-se ver a fenda, mas não senti-la (com os dedos). Uma dica é: antes de começar a lixar, passe um pouco de tinta sobre a região. Enquanto você puder ver pontos de tinta durante a lixa, é porque as superfçies não estão uniformes.

Esse método não é indicado para fendas "sem-fundo", onde a cola escorre sem limite. As vezes é preciso passar cola apenas para criar uma emenda entre as peças e depois outra que possa ser lixada. A cola de cianoacrilato não solda as peças, de modo que pode ser arrancada. Procure tomar um cuidado maior no final da lixa, quando há menos superfície de contato com a cola.

Além de ser mais barata que a putty, pode ser encontrada facilmente em qualquer banca de revista ou papelaria. Essa técnica é bastante indicada para uniões grandes, mas com pouca área de fenda, como junção de fuselagens, sobre-e-sob asas, teto com lateral, etc.

MASSA PLÁSTICA:

A grande vantagem desse método é a fartura de matéria-prima a um preço quase nulo. Você precisará apenas de pedaços da grade (sprue) e thinner. De preferência, use o mesmo sprue do kit, pois a massa fica melhor usando-se o mesmo plástico (mesma dureza, cor, etc) do kit. Para fazer essa massa:

* Raspe com um estilete pequenos filetes do sprue. Raspe mais do que vai precisar, para não faltar.
* Em um recipiente que não reage com thinner (de vidro, o metal), junte as raspas e pinge algumas gotas de thinner.
* Misture com uma espátula. O thinner irá derreter o plástico, juntando-o até fazer dele uma massa uniforme.
* Aplique na região da falha e deixe o thinner evaporar. Esse processo deve levar pelo menos 48 horas.
* Lixe o excesso.

Esse método eu tenho usado ultimamente e tem se mostrado um dos melhores e, como já disse, muito barato. Ele só não indicado para grandes fendas, pois ao evaporar o thinner, a massa restante tende a encolher um pouco. Também não é indicado para peças de dificil trabalho de lixa.

DUREPOXI

Essa massa não recomendo normalmente, pois acho-a difícil de trabalhar. No entanto, não posso dizer que ela não tem uso. Qualquer das técnicas acima têm problemas quando a fenda é muito grande ou funda. Para facilitar o trabalho, pode-se usar Durepoxi para fechar a fenda ou deixá-la mais rasa, sendo que essa massa é apenas um preparatório mais rudimentar. Em seguida deve-se usar alguma das três técnicas citadas para fechar o problema com melhor acabamento.

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Aproveitando o sprue

Você pode aproveitar as grades velhas de plastimodelos. A maioria das aplicações requer que elas sejam esticadas e afiladas. A técnica é bastante simples e suas aplicações são bastante diversificadas.

Primeiramente, você deve pegar um pedaço pequeno ou médio de sprue (aprox. 15 cm) que seja reto e sem muitos restos (numerações ou rebarbas de peças). A cor do sprue também é importante. O ideal é que seja preto ou cinza metálico, pois dispensam a pintura posterior. Caso você não disponha dessas cores, use o que estiver à mão.

Em uma chama de lamparina ou no fogão, mantenha o sprue a uma distância o suficiente para que ele não queime (a fumaça do sprue é tóxica). Gire calmamente com ambas as mãos o sprue em torno do seu eixo.

Mesmo quando ele começar amolecer, continue girando. Se você puxar nesse momento, ele terá uma forma meio "borrachenta" e acabará partindo. Gire até que você sinta que os movimentos das mãos não são mais síncronos.

Nesse momento, puxe as mãos para fora, esticando o sprue; nem rápido nem devagar, mas com firmeza. Procure manter a constância do movimento. O plástico pode ser esticado desde alguns centímetros até alguns metros, se for necessário.

Após isso é só utilizar a quantidade e a espessura desejada. Essa técnica é ideal para refazer antenas perdidas, fios de rádio, alças, dentre várias outras possibilidades.

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Confeccionando bandeiras realísticas

Aprenda a Confeccionando bandeiras realísticas com esse Incrivel Tutorial

Na construção da Nau Santa Maria há um passo onde são fixadas em cada mastro bandeiras de brasões de armas da época. Porém a revell manda essas bandeirinhas em papel, ou seja, feio que dói!

Então resolvi fazê-las em pano! Porém a técnica utilizada aqui não só serve para fazer as velas como também bandeiras, muito usadas em tanques e na Militaria!

O material utilizado foi:
* 01 Folha de Papel Transfer, aquele de passar desenhos para camiseta
* Pano tipo Brim
* Impressora Colorida
* Tesoura, superbonder, etc...

Primeiramente fiz a arte das bandeiras no computador e imprimi na folha de papel transfer. Verifique quando for comprar a folha para ver se ela é do tipo apropriado à sua impressora: Laser ou Jato de Tinta.

Depois eu apliquei no pano, e ficou como mostra a foto abaixo:

Em seguida, usando uma máquida de costurar, eu bordei as bandeirinhas. Uma máquina com ponto ZigZag faz isso tranquilo, é só treinar um pouco ;)

Depois recortei no limite do bordado:

E uni as faces com SuperBonder, pois o SuperBonder deixa o pano bem duro depois de seco e dá para moldar o formato do vento por ex(fazer isso antes de secar o bonder!).


O resultado ficou muito bom!

A única alteração que eu fiz foi nas bandeirinhas compridas.

Ao invés de eu unir as duas faces, eu apliquei o desenho do Papel transfer em ambos os lados do pano, assim ficou bem fininho e maleável.

Para fazer bandeiras seria o mesmo procedimento, apenas o bordado não seria tão grosso, e poderia fazer o aplique em ambos os lados do pano, para deixar a bandeira bem fina!

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